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第622章 中餐的深层考虑（第3页）

他们成功了，李鸿章杂碎进了大雅之堂，被上等人吃进嘴里，因而中餐成了狗肉，彻底断送了上酒席的机会。

也就是说，中餐在美国人眼里是很低级的吃食，想扭转这一形象很难，除非美国现在的中餐馆全关了，中餐在美国消失几年，然后从头再来。

显然这是不可能的，尽管据我所知三藩市、芝加哥的主要客户不是华人的中餐馆一年能做到六七万美元的营业额，但我还是不太看好美国中餐馆将来的发展，想赚钱只能靠苦干。

美国的中餐是被华工带过去的，而英国的中餐是被华人水手带过去的，一开始主要的客户是水手以及在码头附近做生意的妓女，到了现在英国本地穷人也会光顾中餐馆。

跟美国一样，英国中餐的形象也是低等、廉价，但影响力还不深，有机会扭转形象。只是英国佬盘踞香港，不少人对中餐的了解很深，不太好编故事。”

冼耀文将雪茄放在一边，让其自然熄灭，“相比美国和英国，法国中餐开始的时间相对较晚，但开了一个好头。

法国尤其是巴黎，是烹饪强国强市，法国料理站在西方餐饮的顶端，而这里又没有华人大量涌入的渊源，只有一战华工因战后劳工紧缺，有不少人留在这里定居并娶法国女人为妻。

一战期间法国青壮年死了不少，吃苦耐劳的华工在法国战后重建时期不难赚到钱，他们的日子过得并不差。

1910年代末，留学潮起，不少华人来巴黎留学，而巴黎的大学主要集中在第五区，也叫拉丁区和学生区。

来巴黎的学生多是富家子弟，贫苦出身的并不多，他们的消费水平颇高，也因此，主要服务于他们和附近华工的中餐馆定位不低。

第五区的中餐馆中最上等的是万楼，这是一家粤菜馆，其次是共和和双兴，前者是鲁菜馆，后者是保定馆子，其他还有中华楼、北亰饭店以及同一个老板开的萌日饭店。

万楼的收费昂贵，非一般人不敢踏足，凡是留学法国的著名文人都曾是那里的客人，陈寅恪、胡适、郑毓秀、郑振铎等等，以及曾来巴黎办事的蒋梦麟。

我之前说的豆芽做成高档菜，就是万楼的杰作，万楼也是法国中餐的标杆，不少华人想学厨或精进厨艺都会投奔万楼。

共和和双兴主要的客人是当年的北方华工，店铺狭窄、饭食粗糙，但吃上一顿也不便宜。

我没去过这两家店，评价来自文人发表在报纸上的文章，当年文人每个月收入上百大洋，吃食自然讲究，他们说的粗糙未必真有多差。

总之，在巴黎人眼里，中餐是可以和法国料理相提并论的高档饮食，其中代表是粤菜。

我上面所说的几家餐馆都没有熬过二战战火，目前在巴黎没有一家上档次的中餐馆，但这里并不缺乏高档中餐的消费群体，正是开设高档中餐馆，并建立法国中餐标准的黄金时期。

成立法国中餐协会，想在法国开中餐馆需要协会点头，协会会对厨子的水平进行考核，并对餐馆的规模、装修、服务水平提出要求，只有符合要求，餐馆才能营业，敢偷偷开张，轻则砸店，重则驱逐出法国。

法国中餐高档的标准不容许任何人破坏。

扛着高档中餐的旗帜坚持一代人，中餐高档的形象在法国就算是稳固了，如此，在法国开中餐馆不仅仅是养家糊口，而是发家致富。”

杜鹃看向其他模特，“先生给她们准备的另一个新饭碗就是开中餐馆？”

冼耀文呵呵笑道：“在淘金热时期，有一个犹太商人李维·斯特劳斯没有随大流去淘金，而是开设杂货店并销售鸭布工作裤，最终发明了牛仔裤。

我准备的新饭碗并不是开中餐馆，推广高档中餐主要不是出于生意方面的考虑，但开中餐馆成为一门好生意的过程中，需要一个很好的食材供应商，一切都是高标准，从源头上掐灭以次充好的可能。

食材供应商才是我准备的新饭碗，这是一个金饭碗，只要自己不作死，将来可以传给儿子，儿子又可以传给孙子，一代传一代。”

冼耀文的话刚说完，结束一组排练中场休息的妮可·肯尼迪走了过来，“嗨，亚当。”

“嗨，甜心，在巴黎开心吗？”

“哇噢，我在巴黎吗？我还以为这里是香港。”（）

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